Самая глубокая пещера в мире!

 

 

 

Самая глубокая пещера в мире - фото

 

Пещера Крубера-Воронья – самая глубокая из известных пещер в мире, поэтому её прозвали «Эверест среди пещер». Глубина этого чуда природы достигает 2196 метров. Представьте себе шесть с половиной Эйфелевых башен, сложенных одна на другую! Находится она в горном массиве Арабика на берегу Черного моря в регионе Абхазии, граничащем с Грузией.

С самого момента её открытия в 1960 году исследователи и учёные пытались спуститься всё глубже, каждый раз устанавливая новые рекорды. В 2001 году пещера Крубера официально стала самой глубокой из известных человеку с исследуемой глубиной 1710 метров, побив Лампрехтсофен на 80 метров.

В 2004 году её назвали единственной пещерой на Земле с глубиной более 2000 метров. В 2012 году украинский дайвер Геннадий Самохин спустился на самое дно пещеры, установив мировой рекорд.

Фотографии из экспедиций, которые на протяжении многих лет исследовали огромное подземное образование, выглядят как кадры из «Путешествия к центру Земли». Леденящие водопады, целые области, заполненные водой, узкие непроходимые туннели, лабиринты, бесчисленные ямы и пропасти, уходящие глубоко в темноту наполняют пещеру Крубера.

National Geographic предлагает посмотреть на эту великолепную пещеру через интерактивную карту, созданную после экспедиции в 2005 году.

1

 

 

Источник...

 

 

 

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

 

Удивительная красота Тянь-Шаня: хроника одного путешествия...

Удивительная красота Тянь-Шаня

Мы прилетели в Бишкек (аэропорт Манас) ранним утром, где нас уже ждал водитель от Ханина – местного туроператора. По дороге в Каракол заехали в отель в Бишкеке, откуда забрали одного из участников, который прилетел раньше, пишет e_iluvatar.
 
До Каракола мы ехали около 7 часов, поэтому по дороге остановились у одной из местных кафешек перекусить. Мы заказали несколько порций лагмана, манты и несколько чайников с чаем. Порции оказались настолько большими, что все объелись, съев едва ли половину заказанного.
 
Очень кстати оказалось наличие сомов (местных денег) у Кости, и хотя их у него было не так много – около 1500, он смог накормить группу из 10 человек, после чего они у него еще остались. После этого мы продолжили свой путь до Каракола.

Приехав в Каракол, мы расфасовали и распределили продукты, ранее купленные дружественной нам группой Софьи Сидоровой, между участниками, рассчитались с Ханиным за трансфер, газ, и сообщили в ПСС г. Каракола о планируемом маршруте.

Пока ждали машину, которая должна была отвезти нас к месту начала маршрута, решили съездить искупаться на оз. Иссы-Куль. Уже вечерело и рейсовые автобусы не ходили, поэтому нам пришлось воспользоваться услугами местных таксистов, которые согласились довезти нас до озера и обратно за 300 сомов с машины.Местный пляж представлял из себя унылую картину, сразу вспомнились старые постсоветские пляжи 90-х годов где-нибудь в Геленджике/Анапе. Кругом был разбросан мусор, возле пляжа стояли непонятные выцветшие палатки, ну а о раздевалках даже и упоминать страшно – туда набивалось по пять человек, и переодеваться в одиночку вам бы никто не позволил.

Но вся эта картина ничто, по сравнению с прекрасными пейзажами озера Иссы-Куль и его окрестностями: снежными вершинами и солнцем, уходящим за горизонт. На берегу стояли старинные, еще советские лодки и катамараны, один из которых мы взяли прокатиться (кстати стоил он 150 сомов/час). Вода в озере оказалась на удивление похожей на морскую: солоноватая и теплая.

Вернувшись к Ханину, мы поужинали и, чтобы не мерзнуть и скоротать время, мы решили поиграть в активные игры, которые в избытке знала наш завхоз Саша. Ближе к ночи за нами приехала вахтовка-УРАЛ 43203-41. После 2 часов аттракциона “тянь-шаньское бездорожье” и игры в “п” мы без потерь допрыгали до альплагеря “Каракол”. Оставив заброску, мы пошли искать место под палатки. Поиски наши оказались недолгими и уже через 10 минут обе палатки стояли, а их жильцы благополучно разместились внутри палатки и готовились ко сну. Но…. все приготовления были напрасны, так как ни в час, ни в 2 ночи мы еще не спали. В итоге после нескольких замечаний гостей альплагеря о шумном поведении, ближе к 4 утра мы все-таки соизволили умолкнуть и заснуть.

Высота ночевки – 2550 м. 

1 день – 6 авг 

Проведя в дороге всю предыдущую ночь, мы договорились встать не слишком рано, поэтому будильник был поставлен на 7 часов. Но я как руководитель решил, что это поздно и начал поднимать и выпихивать из палатки участников с 6 часов, а так как на утро был назначен мастер-класс по приготовлению еды в клаве, то всем пришлось встать в столь ранний час, однако я пообещал всем отоспаться на следующий день, если мы успеем пройти все по плану. Дежурные были назначены еще ночью: Костя и Саша, но в итоге им все помогали. Рисовая каша с молоком и изюмом оказалась на удивление вкусной, не смотря на то, что приготовилась только со второго раза. Через 2 часа сборов все были готовы, КП-шки распределены между участниками с точностью до последней арахисинки, и мы отправились покорять Тянь-Шань. С собой каждый взял по бутылке воды, так как до приюта “Сирота” воды не предвиделось.

Перейдя через р. Каракол по мосту, который мы видели еще ночью при подъезде к альплагерю, мы начали затяжной подъем к озеру Алакель (изначально было запланировано остановиться на ночевку возле приюта “Сирота”). После 3 сорокаминутных переходов мы дошли до небольшого озера перед приютом и встали на обед (высота – 2 900 м). Пока готовился обед некоторые из участников решили охладиться и поплавали в горном ручье.

Через 1,5 часа обеденного перерыва, оценив свои силы, мы решили продолжить подъем к озеру. На пути мы встречали много иностранных групп и с некоторыми находили время пообщаться. Параллельно с нами к озеру поднималась еще одна группа иностранных туристов в сопровождении местных жителей, которые периодически обгоняли нас, а мы их (в итоге они пришли к озеру раньше).

После двух переходов по сорок минут мы дошли до небольшого водопадика, с этого момента двое участников начали отставать. Сделав еще один переход, и посовещавшись, лидирующая часть группы приняла решение дойти до бараньих лбов под перемычкой, скинуть рюкзаки, а затем вернуться за отстающими и в случае необходимости – помочь им.

Дойдя до бараньих лбов и оставив одного участника с рюкзаками, остальные пошли навстречу отстающим. Через 20 минут вся команда воссоединилась и начала штурм последнего 100 метрового подъема перед озером.

В 17.00 уже было выбрано место для ночевки – полянка рядом с перемычкой. Дежурные принялись за готовку ужина, а все остальные разбрелись по палаткам отдыхать. Через полчаса ужин был готов, но один из участников отказался от еды, ссылаясь на усталость, что послужило явным признаком горной болезни. Не успели мы поужинать, как начался дождь и мы попрятались по палаткам. Но дождь продолжался недолго, и когда он закончился на небе показалась потрясающая радуга. Наши фотографы не могли усидеть на месте и поскакали ее фотографировать, тогда как все остальные остались в палатке и продолжили играть в карты.

Километровый набор высоты дал о себе знать, поэтому в 21.00 мы уже видели сладкие сны, но так продолжалось недолго и в 01.00 все проснулись и до утра лишь дремали.

Высота ночевки – 3550 м.  

2 день – 7 авг

Подъем в 7:30, выход в 11:10

Как и обещалось, в случае подъема в первый день до оз. Алакель, группа могла отоспаться вдоволь, что она и сделала =) Поскольку я не мог уснуть с 1 ночи, встал рано и искупался в Алакеле, вода была не сильно холодной, поэтому получилось даже помыть голову.

Вскоре начали вставать дежурные, готовить завтрак. У 2 ребят наблюдались легкие признаки горняжки, поэтому на озере сидели до обеда, проходили ускоренный курс акклиматизации. Ближе к обеду погода улучшилась, появилось солнце, настроение поднялось, и мы решили продолжить путь к перевалу Панорамный. К нему ведет очевидная тропа вдоль западного берега озера. Минут через 30 подошли под перевал, подъем занял 2 ходки. Поднявшись на перевал, мы заметили, что погода начала портиться, но тем не менее решили продолжить движение по маршруту и начали восхождение на вершину, благо участники оказались такими же сумасшедшими, как и руководитель =) Тем не менее, решили оставить одного из участников, у которого сильнее всего проявились признаки горняжки, на перевале с рюкзаками под тентом. Путь на вершину оказался затяжным, пришлось преодолеть несколько сложных скальных участков, но в итоге мы все-таки добрались до нее. К сожалению, из-за сильной облачности, нам лишь на мгновение показался Каракол, и тут же скрылся за серой ватой. Вершина не очевидна: та, где находится тур, несколько ниже ложной, но найти ее не составило труда. Поскольку погода не проявила себя однозначно: не было понятно, улучшается она или наоборот, было принято решение начать спуск вниз. В связи с тем, что моросящий дождь намочил камни, мы отказались от идеи спускаться тем же маршрутом, что поднимались, поэтому вышли к осыпи, которая вела почти до озера и начали сбрасывать высоту. Движение на сложных участках осуществлялось по очереди, чтобы не спустить друг на друга камни. По пути вниз одной девочке стало совсем плохо из-за горняжки, до тропы она шла в сопровождении Кости, у которого была рация.

В итоге все благополучно добрались до перевала, но было уже поздно, кроме того, продолжать движение вниз было невозможно из-за начавшегося проливного дождя, поэтому встали на ночевку на перевале.

Перевал Панорамный – достаточно простая 1А, мелкая осыпь как на спуске, так и на подъеме, крутизна склонов не превышает 30 градусов, в принципе можно заночевать и на перевале, место для нескольких палаток там есть, хотя лучше сделать это спустившись с него, поскольку на перевале нет воды, а внизу течет ручей. Что касается вершины 30 лет ВЛКСМ – то брать её следует только в хорошую погоду, поскольку если подъем на неё будет достаточно простым, то спуск по мокрым камням – занятие куда более неприятное и сложно реализуемое.

В палатке мы заварили “чай”, обильно снабдив его аскорбиновой кислотой, медом и прочими, повышающими тонус компонентами, благодаря которым наша палатка опять не спала до 5 утра =)

Пожалуй, это был один из самых экстремальных дней за весь поход, связанный в основном с неопытностью руководителя, в дальнейшем подобных случаев не было.

Высота ночевки – 3770 м.

3 день – 8 авг

Подъем в 7:30, выход в 9:00

Наутро дождь кончился, легкая дымка в небе предвещала хорошую погоду, и действительно, следующие несколько дней погода была отличной, светило солнце, периодически набегали облака, но осадков не было.

Естественно, все вещи после ночной непогоды были мокрыми, было очень неприятно надевать их, но мы все-таки заставили себя это сделать.

Несмотря на то, что воды для приготовления завтрака у нас не было (все выпили еще на ужине вчерашнего дня), собирались мы долго, нужно было собрать промокшие, разбросанные повсюду вещи, встряхнуть палатки и тент.

Выйдя в 9:00, мы за полчаса спустились по конгломерату до ручья, где приготовили и завтрак и обед. Жаркое полуденное солнце позволило нам высушить постиранные вещи. После плотного завтрака/обеда (13:30) мы двинулись дальше вниз к долине реки Кельтар, по которой впоследствии продолжили движение на ледник Онтор. Часть спуска, чтобы не терять высоту, мы прошли траверсируя травяной склон, в результате, по перемежающимся коровьим тропам мы вышли к кошу на реке Кельтар.

По пути мы встретили 2 небольших завала, которые неопытным участникам показались довольно неприятным препятствием.

Весь оставшийся день мы шли в режиме 50-минутных ходок с 10 минутными перерывами, поэтому уже к 19 часам были под ледником Онтор, на пересечении рек, где и разбили лагерь.




Непосредственно перед постановкой лагеря нам пришлось перейти разлившуюся речку в брод, места для стоянки до речки были заняты, а стоять в топком болоте нам, конечно, не хотелось. И хотя бродили речку мы вечером, воды в ней было не так много. Чтобы сохранить обувь сухой, я плотно обмотал голени скотчем, так, чтобы вода не затекала внутрь ботинка, остальные участники предпочли сменить горные ботинки на “домашние тапочки” – сандалии, шлепки.

Стоит отметить, что 13,5 километровый переход за день довольно сильно вымотал участников, что несколько удивило меня как руководителя, хотя резкого подъема по пути не было, тропа была хорошей, ничего не оставалось, как списать усталость на все еще проявляющуюся горняжку.

В этот день мы также как и в прошлый решили приготовить ужин в палатке: с ледника дул холодный ветер, никому не хотелось оставаться на улице наедине с Клавдией Ивановной =) Поужинав, мы улеглись спать, и надо сказать, заснули довольно быстро, в отличие от 2 предыдущих ночей.

Высота ночевки – 3200 м.

 

4 день – 9 авг

Подъем в 6:00, выход в 9:30

Следующим утром погода опять порадовала нас ярким солнцем и свежим ветром, выбравшись из палаток мы ощутили полное отсутствие вчерашней усталости, и готовы были к покорению нашей первой 1Б – пер. Онтор. Быстро позавтракав и собрав вещи, мы частично разгрузили особенно уставших участников, перекинув основную часть груза на тех, кому суждено было штурмовать ледник в кошках.




Подъем к леднику по осыпи занял около часа от места ночевки, параллельно с нами поднималась еще одна группа туристов, которая ночевала ниже по течению и подошла к слиянию рек утром. Выйдя на ледник они обогнали нас, видимо опыта у них было побольше, а рюкзаки полегче, мы же, двигаясь в своем темпе, периодически преодолевали открытые трещины, фотографировались, наслаждались пейзажами с участием пика Джигит.

В результате, подойдя к подъему на Онтор, мы встретили обогнавшую нас группу туристов, которая остановилась на обед. У нас же был запланирован сухой обед после перевала, поэтому на Онтор мы поднялись раньше них. При подъеме особых сложностей обнаружено не было, единственное, на что нужно обратить внимание – ложный снежный перевал, с восточной стороны он действительно выглядит более логичным и удобным, однако на спуске с западной стороны намного сложнее и опаснее. На GPS были точные координаты правильного перевала, поэтому недолго сомневаясь, мы поднялись по осыпи на верный Онтор.




Находясь на перевале мы заметили, что обедавшая группа туристов уже близко и собирается подняться к нам, поэтому начали спускаться.

Спуск оказался несколько сложнее чем подъем, отсутствие опыта хождения по осыпям давало о себе знать – он занял около 30 минут, догоняющая нас группа уже поднялась на перевал и норовила спустить на нас камни.

Спустившись с Онтора, мы съели несколько бутербродов, оставшуюся с завтрака кашу, и начали спуск по леднику в долину. Трещины везде были открытыми. Вообще, по сравнению с прошлыми годами, ледники сильно подтаяли, нового снега не выпадало, поэтому и на спуске мы не связывались.

Пройдя по леднику около километра мы поняли, что идем довольно быстро и успеем до темноты спуститься в долину, поэтому обошли мульду слева, оставив моренные стоянки справа, и продолжили спуск.

Оставшаяся часть маршрута не представляла особый интерес с точки зрения технических препятствий, мы успешно спустились с ледника по правому его краю, с интересом наблюдая за членами идущей параллельно с нами группы, которые, несмотря на все удобство спуска по леднику, выбрали морену, в результате чего скорость их передвижения снизилась по сравнению с нашей раза в 2-3.




В начале ледника на спуске мы шли по правому его краю, ближе к морене, и только пройдя 2/3 ледника мы перешли речку, которая течет примерно посередине его, чтобы продолжить движение по левому языку.

Онтор – хорошая 1Б, может быть включена в маршруты 1-ой категории, достаточно долгое движение по леднику, но необходимости в кошках нет: как на спуске, так и на подъеме он пологий. В качестве особенностей – неочевидность (при подъеме нужно идти праве, по осыпи, а не по снегу, как хочется), а также не очень приятная средняя осыпь на спуске, которая отнимает больше времени, чем того заслуживает.

Под ледником, как и предполагалось, уже расположилось несколько групп туристов, некоторые только спустились, другие только подошли, поэтому нам пришлось пройти немного ниже по долине для поиска подходящего места стоянки.

Высота ночевки – 3120 м.

6 день – 11 авг

Подъем – 9:00, выход – 11:00

Шестой день – середина маршрута, очередная полудневка, неспешно собравшись, мы двинулись в альплагерь, где нас ждали баня с пивом, айраном и лепешками =). До альплагеря мы дошли часа за 3, встретив по пути местных жителей, устроивших шашлыки вблизи речки, они без смущения советовали нам сходить “прогуляться” на перевалы категорий 2А, 2Б. Мы с интересом выслушали их, но, поняв, что угощать жареным барашком они нас не собираются, продолжили свой путь к бане. Подходя к альплагерю мы наткнулись на весьма странную картину: на камнях лежали совершенно новые “Ковеевские” баллоны газа, а рядом записка: “Газ только для хороших людей, берите в меру”. Поскольку своего газа у нас было в избытке, мы, конечно, ничего не взяли, оставив баллоны греться на солнышке =)

 

Баня в Караколе вмещает 6 человек, большему количеству будет уже не так комфортно. Попарившись, мы разобрали заброску по рюкзакам и прошли пару километров в направлении реки Телеты, и остановились на ночевку в лесу, где нашли немало земляники и грибов.

После бани было принято окончательное коллективное решение заменить перевал Телеты перевалом Озерный. Данное решение было поддержано и одобрено мной как руководителем в виду следующих фактов:

1) Группа оказалась достаточно сильной как физически, так и морально, первая половина похода это доказала,

2) Перевал Озерный шла дружественная нам группа Вячеслава Разумова, очень хотелось пересечься с ней на маршруте, как никак вместе тренировались, готовились к походу.Об изменении на маршруте было сообщено как Игорю Ханину, услугами которого мы воспользовались при организации заброски, так и Александру Зотову – представителю МКК в Москве.

Высота ночевки – 2570 м.  

7 день – 12 авг

Утро следующего дня выдалось нелегким, проснулись довольно рано – в 6 часов, быстро собрались, позавтракали и продолжили движение. Тропа вдоль реки Телеты была очевидной, но поднимались мы по ней тяжело, подъем довольно крутой, рюкзаки наполнены свежей заброской, тело еще помнило, как легко было после бани.

К 12 часам дня мы вышли из зоны леса, где тропа начала выполаживаться. Было довольно жарко, ребята уже подустали, хотелось пить. Однако до обеда было еще далеко. Мы продолжили движение по долине реки, орографически правому её берегу. Через 2 часа мы подошли к поляне, где паслись коровы, там и устроили обед. Коровы оказались наглыми и любопытными, как только мы начали готовить обед, они то и дело пытались отведать наши рюкзаки, одежду и прочее снаряжение, приходилось постоянно их отгонять.




Во время обеда мы созерцали перевал Телеты, осознавая, что на него мы уже не пойдем, а повернем налево – к Озерному.

После обеда все шли очень тяжело, капустный суп так раздул нам животы, что поясники рюкзаков с трудом сходились =)

Повернув на Озерный мы начали искать место для ночевки, что в итоге оказалось нетривиальным занятием: воды практически не было, местами под камнями текли ручейки, но доступ к ним был затруднен. Подойдя к началу ледника мы оставили рюкзаки у осыпи и пошли искать оптимальное место для ночевки. В итоге палатки мы поставили на возвышении, откуда был спуск к мелкому озерцу с водой, в которой плавала некая живность.

Конечно можно было бы дойти до ледника и заночевать на нем, там точно была бы вода, но из-за холода мы решили остаться на тесных, но все-таки относительно теплых стоянках.

Легли спать в этот день рано, сказывалась накопившаяся дневная усталость и холодный ветер с ледника.

Высота ночевки – 3600 м.

8 день – 13 авг

Во второй части похода режим дня наладился, поднялись мы опять рано: в 6 – дежурные, остальные – в 7. Быстро позавтракали трехзлаковой кашей, которой оказалось меньше чем хотелось, и начали движение на ледник – 9:30. В этот день мы держали включенной рацию, поскольку договорились с группой Вячеслава Разумова поддерживать связь в этом районе: они в этот день должны были как раз подходить под Озерный с западной стороны.

Перед самим ледником пришлось преодолеть не совсем приятную среднюю осыпь, зато ледник оказался пологим, так что двигаться по нему можно было и без кошек.

Подъем к перевалу занял у нас около полутора часов, так что к 11 мы были уже на перевале. В туре нашли 1.5 литра бензина, и записку группы ухтинского турклуба.

Как только взяли записку, сразу связались по рации с группой В.Р., они ответили нам, сообщив, что идут к бараньим лбам, договорились встретиться под ними.

Движение вниз по леднику от перевала начали в 11:30, спуск с перевала на него не был сложен: осыпь метров 50, не больше, зато сам ледник оказался интереснее, чем у Онтора. В целом прохождение его без кошек возможно, но обилие ручейков заставляет выбирать оптимальный маршрут между ними.

Около небольшой мульды устраиваем тренировку: крутим буры, организуем точки на них, спускаемся на дно мульды по веревкам, поднимаемся в кошках со страховкой, едим мармеладных червячков.

После тренировки продолжаем движение к концу ледника, группа В.Р. встала на обед и ждала нашего прибытия.

Спуск по леднику занял несколько больше времени, чем ожидалось, в итоге к бараньим лбам мы подошли одновременно с группой В.Р. и начали искать место для крепления веревки, чтобы спуститься.

В это время группа В.Р. искала место для провешивания собственной веревки для подъема по водопаду: пользоваться нашей они не захотели, и с высоко поднятыми подбородками мокли в ледяных струях водопада, провешивая свою веревку.

В процессе подъема/спуска мы поприветствовали друг друга, к сожалению, из-за ухудшающейся погоды (шел моросящий дождь) не получилось организовать продолжительную встречу, но поделиться впечатлениями мы все же успели.

После спуска с бараньих лбов мы продолжили движение по долине реки, прошли еще около 4 километров и встали у слияния правого притока Аюу-Тер с речкой Телеты.

Если бы не бараньи лбы, Озерный – типичная 1А, подъем и спуск по пологому леднику, можно пройти и без кошек, крутизна склонов в пределах 20 градусов.




Наконец-то можно было снять с себя промокшие вещи и просушиться =)

Высота ночевки – 2800 м.

 

9 день – 14 авг

 
Наутро дождь кончился, однако вставать было тяжело, подъем дежурных – 6, остальные встали в 7:30, вещи частично высохли, но все равно одевать их очень не хотелось. Мы вышли с места стоянки в 10 часов, погода была хорошей: сквозь облака периодически проглядывало солнце, дождя не было. Мы шли по орографически правому берегу Телеты, тропа вполне очевидна, хотя местами трудно проходима из-за повалившихся деревьев, приходилось сходить с неё, а потом вновь возвращаться. Когда мы подошли к слиянию Телеты с Джеты-Огузом, погода начала портиться, но мы все-таки успели пообедать, а слабый дождь начался только когда мы начали движение вниз по Джеты-Огузу к мосту, до которого от слияния идти около 1.5 км.

После пересечения реки мы начали двигаться вверх по её течению, тропа была отличной первые 2 км, потом мы вышли на поляну, где уже не было столь явной тропы: в лес уходили несколько коровьих, и все они не отличались удобством. Дорога по лесу осложнялась отсутствием хоженой тропы и периодически встречающимися поваленными деревьями, скорость передвижения упала раза в 1.5-2. Где-то через 1.5 часа ходьбы по мокрому лесу мы наконец вышли в долину на нормальную тропу, которая, вероятно, шла ниже той, по которой шли мы, ближе к реке.




Выйдя в безлесную зону мы остановились, чтобы запечатлеть возвышающиеся в далеке белоснежные вершины. До слияния с Чатыртором оставалось еще около 3.5 километров, которые мы с легкостью преодолели до наступления темноты по отличной дороге.

У устья Чатыртора мы встретили местного жителя, который в подробностях описал нам все тропинки, которые идут к перевалам, про Эхо он, ничего не слышал, упорно посылая нас на Арчатор. Однако про тропу, идущую на Эхо он тоже знал, не смог объяснить только почему туда редко ходят. Правильная тропа идет по орографически правому берегу Чатыртора, ни в коем случае не следует подниматься по левому – там нет тропы!

После беседы с киргизом мы отправились к нему в юрту, где его жена угостила нас кумысом, а их сынишка выпросил у нас шоколадку, а мы, конечно, не могли ему отказать =)

Мы поставили палатки на каменистом лугу, с которого была видна юрта киргиза, и принялись готовить ужин, а потом и спать, ведь завтра предстоял непростой подъем к Эхо.

Высота ночевки – 2600 м.

 

10 день – 15 авг

 
Выход утром десятого дня затянулся из-за того, что мы решили подождать, пока испекутся лепешки, в результате, прождали до 10 часов, а вышли где-то в 10:30. Киргизы из соседней юрты, которая находилась выше по течению, прознав про наc, попросили веревку и лекарства, в коих мы опять же не могли им отказать.

Подъем по лесозоне вдоль Чатыртора аналогичен подъему по Телеты: тропа хорошая, хоть местами и путаная. По пути нас догнал местный пастуха, который ехал на лошади проверять свое стадо коров. На прощание мы дали пастуху какие-то лекарства от головной боли, и продолжили движение.

Вскоре мы подошли к месту выпаса коров, пастух виднелся вдалеке. Здесь коровы были более культурные, съесть наши вещи они не пытались. Благодаря теплой и солнечной погоде нам удалось постирать и просушить вещи. После обеда мы прошли еще около 3 километров до начала ледника, подъем в целом не сложный, но более крутой, чем по долине. Прибыли на место ночевки как раз к закату, уже начинало холодать, ветер с ледника только добавлял мурашек на коже, поэтому мы быстро поставили палатку и оделись потеплее.

Ночь была звездной, пожалуй, это была одна из красивейших ночевок за весь поход. Облака наползали с северо-запада, закрывая собой звезды, дул ледяной ветер, ребята сидели по палаткам, готовили ужин, что-то обсуждали, я же мерз у озера наедине с фотоаппаратом.

Высота ночевки – 3600 м.

11 день – 16 авг

 
Утром 11-ого дня я поднялся относительно рано, часов в 5 утра, солнце еще не взошло, были видны звезды, очень хотелось подольше полюбоваться разгорающейся зарей, но спать хотелось сильнее, поэтому я залез обратно в палатку и проспал еще час. Поскольку в горах светлеет так же быстро, как и темнеет, когда мы поднялись дежурить, солнце уже встало и освещало горные хребты, покрытые утренней дымкой.

Несмотря на скорый рассвет, было довольно холодно, дрожа мы ждали, пока сварится утренняя каша. Мы быстро позавтракали, с места стоянки вышли в 8:30. Поначалу поднимались по осыпи, потом перешли на ледник, подниматься сразу по леднику без кошек проблематично. Через час мы пришли в цирк, откуда уже был виден перевал. Мы долго думали, как лучше подниматься на перевал, поскольку прямой подъем на него был не очень удобен: большие камни, сложная осыпь. В итоге решили идти правее по мелкой осыпи. Поднявшись по ней мы увидели красивое голубое озеро, вдалеке виднелся Каракол, работала сотовая связь.

Однако пройти к Эхо с этой точки можно было лишь траверсом, причем достаточно сложным, поэтому мы отправилась обратно вниз и поднялась по прямой тропе. С Эхо открывался шикарный вид на ледник, была видна вершина Сахарная голова, и несколько других вершин. Оставив записку мы начали искать спуск в перевала. По леднику мы решили не идти, не у всех были кошки, да и ледник был уже подтаявшим. В результате мы пошли по стыку ледника и осыпи. Далее ледник был уже намного тверже, солнце не успело растопить ту его часть, которая была в тени, поэтому дальнейший спуск по нему был достаточно удобен, даже без кошек. Кроме того, спускаться по осыпи было бы небезопасно – летели камни.



В целом прохождение перевала не доставило много проблем, хоть одному из участников и пришлось 3 раза подряд зарубаться на леднике. На третий раз поднимался он в кошках, в которых потом и продолжил движение по леднику. К сожалению, кошки оказались сделаны из какой-то низкокачественной стали и развалились пополам перед началом спуска с ледника. К счастью, дальше на маршруте они нам не требовались, поэтому мы со спокойной душой убрали их в рюкзак.

Спустившись в долину, мы решили подняться радиально на еще один соседний перевал, на карте он был отмечен как “Эхо*”. Дело в том, что название перевалу было дано К. Сергиным именно по характерному эхо около одной стены на подъеме, но сколько мы ни кричали, никакого эхо не было. Радиально вышли только 3 из группы, остальные пошли в долину ставить лагерь и готовить обед.

Перевал ледово-осыпной: на подъеме с востока довольно крупная осыпь, крутизна склона около 40 градусов, на спуске с западной стороны – ледник, крутизна склона небольшая – порядка 10-15 градусов. В целом перевал не представляет большой сложности, а звездочка ему приписана, вероятно, из-за неочевидности и наличия ледника на спуске. По сравнению с Онтором и Озерным этот перевал действительно проще, подход по пологому леднику весьма удобен, его можно преодолеть и без кошек, спуск также достаточно прост. Хотя, если группа совсем неопытная, то несколько пар кошек для наименее уверенных в себе участников не будут лишними. Этот перевал можно смело включать его в маршруты 1-ой категории. Брать перевал лучше с утра, поскольку к обеду лед раскисает, ка и на любом леднике, не защищенном от солнца.

Именно при подъеме на Эхо* мы услышали долгожданное эхо, которое особенно хорошо заметно где-то на середине, чуть выше/ниже уже не так отчетливо.

Покорив радиально еще один Эхо мы отправились вниз к озеру разбивать палатки и обедать и купаться.

Высота ночевки – 3500 м.


12 день – 17 авг
 

В этот последний день похода нам оставалось только спуститься в долину Чонг-Кызыл-Су, откуда вечером нас должен был забрать водитель от Игоря Ханина, поэтому с подъемом мы не спешили, встали около 8 утра, вышли в 11 часов. Дорога до реки заняла у нас около 2.5-3 часов, во время которой стабильно отстающий член группы продемонстрировал удивительную прыть, видимо вдохновленный приближающимся завершением похода. Поэтому к обеду мы уже подошли к радоновым ваннам и заняли очередь (желающих посетить ванны предостаточно), а пока ждали, местный житель угостил нас немного заплесневелым хлебом и частично подгнившими овощами со своего огорода, что по его мнению должно было очистить его совесть при назойливых попытках выклянчить у нас перочинный нож.

Когда нас наконец-то впустили в ванны мы обнаружили, что помимо радоновых есть также сероводородные ванны, которые были несколько горячее. За полчаса (дольше находиться в ваннах вредно) мы успели несколько раз перейти из сероводородной ванны в радоновую и обратно. После тяжелого и утомительного похода отдых в этих ваннах оказался лучше любой бани, блаженство буквально растекалось по телу.

Отдохнув в ваннах мы продолжили свой путь вниз по долине и остановились через 2 километра вблизи небольшого ручья дожидаться “буханки”.



Водитель приехал только под вечер, в 19 часов, пока мы ждали его, успели нормально пообедать, обсудить пройденный маршрут (получилось 115 км без учета коэффициента), и даже поспать. Сделав прощальную фотку, мы погрузились в буханку и двинулись в Каракол, по пути оглядываясь на все отдаляющиеся горы, с ними, как обычно, очень тяжело расставаться.

13 день – 18 авг

Заключение.

По приезду в Каракол мы закупились продуктами, поскольку раскладка практически закончилась, и отправились ночевать на дачу Ханина, которая находится в пешей доступности от Исс-Куля. По дороге на дачу мы наконец-то вспомнили вкус обычной еды (это был кекс с молоком =)

На дачу мы приехали уже ночью, но не смотря на это съели еще булок с куриными ножками, и только после этого отправились спать.

Под утро, часов в 5, нас разбудило пение местного моэдзина, которое было настолько пронзительным, что хотелось посильнее заткнуть уши и уснуть опять.

Днем мы разделились на две группы: одна пошла изучать местную кухню, а мы – купаться в Иссы-Куле. Мы взяли лодку и поплыли к дикому пляжу, чтобы не смущать местных жителей. Весь день мы провели загорая и купаясь в Иссы-Куле, и, конечно же, сильно обгорели, несмотря на то, что периодически мазались кремом для загара.

День близился к завершению, солнце окрасило берега Иссы-Куля теплыми красками, пора было возвращать взятую напрокат лодку, да и до отъезда в Бишкек оставалось совсем мало времени, поэтому мы погребли к берегу. То ли мы не умели грести, то ли весла у лодки были разные, но плыли мы кругами, периодически едва не садясь на мель.

После скудной, но питательной походной еды всем очень хотелось съесть много чего-то вкусного. Лучше всего для этого подходит национальное киргизское блюдо – бешбармак, что в переводе с тюркских языков означает «пять пальцев», «пятерня» — во время еды кочевники не использовали столовые приборы и брали мясо руками (пальцами), в целом, оно представляет собой крошеное отварное мясо с лапшой. Мы же так и не нашли, где его подают, поэтому довольствовались “курицей по-иссыкульски” и лагманом, который,в общем-то, и представляет собой мясо с лапшой.

Отужинав в местном кафе, мы отправились в дом Ханина, где встретились с группой Вячеслава Разумова, которая совсем недавно вернулась с гор, мы все очень обрадовались успешному завершению маршрутов наших групп, начали обмениваться впечатлениями…

Спустя два часа езды вдоль Иссы-Куля мы остановились у берега, последний раз окунуться в солоноватые воды этого прекрасного озера. Рядом находилось кафе. Немного освежившись в холодной воде, мы продолжили свое путешествие в Бишкек, где нас ждали новые приключения.

14 день – 19 авг

В Бишкеке мы были ранним утром, когда никакой транспорт еще не ходил, пришлось ждать на автовокзале, пока первый сонный водитель заведет свой разваливающийся микроавтобус. К счастью, камера хранения уже работала и мы не теряли время зря – сдали свои рюкзаки, чтобы спокойно гулять по городу.

Солнце уже поднималось и окрашивало небо розовыми красками – день будет жарким. Мы договорились с местным водителем о трансфере до аэропорта, чтобы потом не ждать автобуса, и отправились на экскурсию в город.

Первым делом мы отправились на местный рынок, купить немного фруктов и других продуктов от местных фермеров. Пока мы бродили по базару, нас остановил милиционер и попросил предъявить паспорта, и, как это ни странно, но почти все мы оказались похожи на себя по фотографии, кроме Кости – он сильно оброс за поход. Следствием непохожести на фотографию в паспорте для Кости стало предложение милиционера пройти в участок для установления личности. К сожалению, это давно известная практика киргизской милиции, но кончилось все тем, что упитанный блюститель порядка в погонах 21 года от роду остался удовлетворен 1000 сомам (что-то около 800 рублей), а мы продолжили гулять по городу, пусть и немного опечаленные произошедшим.

 

Жаркое киргизское солнце сжигало кожу, поэтому мы периодически заглядывали в местные магазинчики посмотреть сувениры и просто остыть. Очень порадовала нас встреча со старым автоматом с газировкой, который остался еще с советских времен, стакан сладкого удовольствия стоил всего 5 сомов.

Время близилось к вечеру, наше путешествие по солнечной стране подходило к завершению, пора было ехать в аэропорт, где нас ждал самолет на Москву, навстречу деловым будням, старым знакомым, новым проблемам, в общем другой жизни, отличной от той, которой мы наслаждались в небесных горах – Тянь-Шане.


ИСТОЧНИК... 



Понравилась статья? Поделись с друзьями!

 

Как появились фамилии народов Закавказья?

 

Откуда происходят фамилии Джугашвили и Церетели? Что связывает армянские фамилии с турецким языком? Почему азербайджанцы отменяют в своих фамилиях «русские» окончания? Мы решили ответить на эти и другие вопросы. 

 

1. Грузинские фамилии

 

Истоки грузинских фамилий этнографы относят к VII-VIII векам. Они чаще всего происходили от местности проживания, чуть реже – от профессий, имен, отчеств или родового звания (например, Амилахвари или Эристави).

Структура грузинских фамилий такая же, как и у большинства других: корень + суффикс. По суффиксу фамилии во многих случаях можно понять с какого региона она происходит и к какой этнической группе принадлежит ее носитель. К примеру, у мегрелов фамилии часто оканчиваются на «-уа» (Тодуа, Гогуа) или «-ия» (Гамсахурдия, Берия), а у лазов – на «-ши» (Халваши, Тугуши).
 

Лингвисты выделяют 13 основных разновидностей суффиксов. Во многих областях Грузии, большей частью в Имерети, Гурии, Аджарии, Лечхуми, распространены фамилии с суффиксом «-дзе», который переводится как «сын» (Гонгадзе, Шеварнадзе, Думбадзе). По данным на 1997 год фамилии с таким окончанием носили 1 649 222 человека.
Вторым по распространенности следует суффикс «-швили». Его перевод очень близок к предыдущему суффиксу – «ребенок», «дитя», но иногда это просто «потомок». К 1997 году насчитывалось 1 303 723 фамилий с суффиксом «-швили». Очень распространено такое окончание в Кахетии и Картли (Пеикришвили, Кулулашвили, Элердашвили).

Популярен в грузинских фамилиях также суффикс «-иани». Это «сванское» окончание, которое больше характерно для западных регионов Грузии. Часто такой суффикс указывает на знатное происхождение родоначальника. К примеру, Дадешкелиани, Дадиани и Геловани это княжеские фамилии.

Образование грузинских фамилий имеет различные источники. Часть из них происходит от крестильных имен – Николадзе, Георгадзе, Давиташвили. Некоторые фамилии ведут свое происхождение от мусульманских имен. Например, фамилия Джалагония образована от мусульманского мужского имени Джалаль («величие», «главенство») и грузинского существительного «гони» («ум», «рассуждение»). Есть фамилии, связанные с животными – Ломинадзе («лoми» – «лев»), Джугашвили («дзуг» – «отара», «стая»).

Довольно часто грузинские фамилии привязаны к какой-либо местности. Ее первый носитель нередко становился у истоков княжеского рода. Именно такой является фамилия Церетели, которая происходит от названия крепости и одноименного селения, находящихся на севере региона Земо – «Церети».

 

2. Армянские фамилии

 

Армянские фамилии – явление относительно новое. По крайней мере, официально они стали регистрироваться только с XIX столетия, когда началась перепись населения и появилась необходимость в документах. Однако в аристократических семьях фамилии появились еще в Средние века – Мамиконяны, Арцруни, Аматуни, Рштуни. По традиции перед знатными фамилиями ставили слова «азг» («род») или «тун» («дом»). Это звучало как «Род Мамикоянов» или «Дом Арцруни».
 

До появления фамилий в простонародной среде для того чтобы отличить двух людей, носящих одинаковое имя могли говорить, к примеру, так: «Айк внук Арно» и «Айк внук Гарника». Иногда человеку давали характерное прозвище – «хромой Амаяк», или «Анаит, имеющая двенадцать детей». Потребность в образовании фамилий возникла с развитием общества и усилением миграции населения.
 

Большей частью армянские фамилии происходят от родового предка, к имени которого добавлялось окончание, обозначающее принадлежность. Такое окончание претерпело заметную эволюцию: в древнеармянском это был суффикс «-эанц», который трансформировался в «-енц». В современном армянском он принял фонетическую форму «-янц», которая впоследствии потеряла «ц», превратившись в «-ян».
 

Если раньше, чтобы показать принадлежность к какому-либо роду говорили, к примеру, Давиденц, то сейчас это звучит как Давидян. Впрочем, последняя «ц» отпала не во всех фамилиях. Так некоторые армяне, переехавшие в Россию в XIX веке это окончание сохранили. Но и в самой Армении, в частности, в районе Зангезура такие фамилии еще встречаются – Адонц, Бакунц, Калваренц.
 

Наиболее распространенная форма образования армянских фамилий от имен, но нередко они происходят от названия профессий и ремесел – Ацтухян («пекарь»), Воскерчян («ювелир»), Экимян («лекарь»), Карташян («каменщик») или основываются на характерной черте человека – Чахатян («лисий»), Карчикян («карлик»).
 

Свою особенность имеют фамилии жителей западной Армении. Вхождение этой части страны в состав Османской империи сказалось на том, что корни многих армянских фамилий имеют турецкое происхождение. Так, фамилия Демирчян происходит от турецкого слова «демирчи» – «кузнец». Этнограф Левон Абрамян замечает, что буква «ч» в армянских фамилиях как правило указывает на ремесло, потому что в турецком языке названия ремесел оканчиваются на «чи», например, «бардакчи» («гончар»). Производная от этого слова армянская фамилия – Бардакчян.
 

Любопытной особенностью некоторых армянских фамилий является приставка «мелик», указывающая на дворянское происхождение (Мелик-Акопян), а также «тер», которая использовалась духовными лицами и означала «отец», «владыка» (Тер-Петросян).

 

 

3. Азербайджанские фамилии

 

 

Появление фамилий у азербайджанцев приходится на начало XX века – главным образом, это первые годы установления советской власти в Азербайджане. Еще в XIX веке антропонимическая модель азербайджанцев состояла из основного имени и имени отца. У мужчин к ним добавлялись слова «оглу» или «заде» (оба означают «сын»), к примеру, Ибрагим Саттар оглу, а к женщине – «кызы» («дочь») – например, Рейхан Курбан кызы.
 

Впрочем, такие имена были характерны для представителей привилегированных классов, они же первыми получали фамилии с момента образования советского Азербайджана. У простых людей какое-то время сохранялась двусоставная антропонимическая модель – прозвище-различитель и присоединявшееся к нему имя: например, Кечал Мамед («лысый Мамед»), Чолаг Абдулла («хромой Абдулла») или Узун Гасан («длинный Гасан»).
 

За основу первых азербайджанских фамилий часто брали имя отца или деда. Такое имя присоединялось без изменений, но с ним сливалось слово, обозначающее сына или дочь, например, Алиага Селимзаде. Подобные фамилии встречаются и сейчас – Джафароглу, Сафароглу, Рамазанзаде. Однако уже в первые годы советской власти азербайджанцы стали брать русифицированные варианты фамилий – Алиев, Самедов, Везирова, Мансуров.
 

Несмотря на то, что подавляющее большинство азербайджанских фамилий это патронимы, изредка встречаются фамилии, связаны с родом деятельности, например, фамилия Векилов происходит от слова «векил» («адвокат», «защитник»).
 

Фамилии в которых есть слово «хан» – Талишханов, Губаханов, Шекиханов подразумевают принадлежность к знатному роду. К примеру, фамилия Бакиханов ведет свое происхождение от «бакинских ханов».
 

Азербайджанские фамилии имеют широкое хождение за пределами страны. Согласно данным Агентства гражданского реестра Минюста Грузии, в 2011 году в пятерку самых распространенных фамилий Грузии попали две азербайджанские – Мамедов (25 968 человек) и Алиев (17 605 человек).
 

В марте 2013 года Азербайджанское Министерство юстиции решило вернуть азербайджанским фамилиям их исконное звучание. Отныне они как и раньше будут оканчиваться на «-заде», «-оглу» и «-кызы». Это решение в Министерстве объяснили тем, что тюркские, иранские и арабские корни азербайджанских фамилий не сочетаются с русскими суффиксами «-ов» и «-ев».

Тарас Репин

ИСТОЧНИК... 

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

Летний отдых в Эстонии: путешествие в Пярну, отель Villa Ammende...

 

Путешествие в Пярну: чем хороша летняя столица Эстонии

В Пярну лучшие песчаные пляжи, тихие зеленые парки, Старый город с положенной ему ратушей. Но настоящей жемчужиной является отель Villa Ammende.

В мире немного мест, где можно повернуть вспять историю и с головой окунуться в прошлое - в то лучшее, что в нем было. Машиной времени в этом случае может служить только искусство - не то, которое в книгах, альбомах или музейных залах, а приглашающее к полному в себя погружению.

Отель Villa Ammende в Пярну - великолепный образец стиля ар-нуво, где все подлинное - от волнистой росписи на потолках до камина, стула или вазы - и все заслуживает музейного почтения. Но Villa Ammende выбрала другую судьбу: здесь принимают гостей, дарят возможность почувствовать время на вкус, тактильно прикоснуться к самому яркому и самому короткому художественному стилю конца XIX - начала XX века.

Villa Ammende

Villa Ammende

Для тех, кто понимает 

Красота обладает властью над любой деятельностью. Красота вовлекает в свою сферу все виды деятельности. Она пронизывает их, воплощается в них или одухотворяется ими - смотря по тому, идет ли речь о создании наших рук или нашего ума - эти слова в 1895 году произнес Анри ван де Вельде, основоположник бельгийского ар-нуво. И его слов как будто ждали: в живописи - Гоген и Тулуз-Лотрек, в литературе - Оскар Уайльд, в графике - Обри Бердслей. И главная новость: тренд времени - искусство создается для жизни, а не жизнь для искусства. Архитектура, интерьеры, мебель, посуда - все повторяло формы природы. Волны, деревья, цветы, мшистый берег пруда - все находило отражение в обычных предметах, делая быт, конечно, совсем не обычным и даже невероятным. Менялись одежда, отношения, манеры. Красота и изысканность вменялись в обязанность. Каждый мужчина стремился быть поэтом и денди, женщина - музой и роковой красавицей. Все оборвалось с началом Первой мировой войны. Ар-нуво закончилось, оставив после себя шедевры, превращенные минувшим веком в осколки разбитого вдребезги прекрасного мира. Чтобы собрать его заново, требовались долгие десятилетия и недюжинный энтузиазм.

Во всем виновата любовь

Герман Леопольд Амменде, богатый купец из Пярну, построил особняк в 1905 году к свадьбе дочери. В пяти минутах ходьбы от моря, с башенками, балконами, комнатами для гостей, залами для отдыха, столовыми, просторным садом и солнечной террасой. Архитектурный проект господин Амменде заказал в Петербурге и средств не пожалел: гостей поразила роскошь интерьеров - картины и рисунки на стенах и потолке, мощные деревянные гравюры на дверных рамах, канделябры, охотничьи трофеи. Но счастье длилось недолго - в 1927 году семья вынуждена была покинуть Эстонию и виллу передали городу.

В последующие годы чего там только не было: казино для офицеров во время немецкой оккупации, библиотека, госпиталь, в позднейшие советские времена - санаторий. Энергия места была уже почти утрачена, но в середине 90-х было решено отреставрировать виллу, вернув ей прежний облик, - и сделать это самым тщательным образом, используя сохранившиеся фотографии, архитектурные и исторические документы. Даже краски для росписей потолков и стен изготавливались по старым рецептам, из натуральных материалов. Так Villa Ammende пережила второе рождение - на стыке веков, к 100-летию возникновения ар-нуво.

Этот роскошный зал с камином - лобби отеля Villa Ammende. На фото видны двери в гостиную, где можно не только ужинать, но и даже вальсировать - такие у нее размеры. При этом отель очень камерный: он рассчитан на 35 человек, здесь 18 номеров, и каждый из них — произведение искусства 

В отеле Villa Ammende вся мебель оригинальная, 1905–1914 годов, полностью гармонирует со стилем ар-нуво. Она сделана из древесины разных пород - вишня, дуб, бук, береза - и отполирована вручную.

И сегодня на вилле своя, особая жизнь, где относительность времени становится очевидной. Музыкальные вечера и фестивали, художественные выставки, пикники в саду. Когда-то особняк строился для свадебного торжества, и его романтическая история продолжается. Здесь отмечают свадьбы и делают предложение руки и сердца - в маленькой башенке с видом на город накрывают столик для приватного ужина на двоих. Здесь хочется бесконечно длить завтрак в уютной гостиной, в 5 вечера возвращаться с прогулки к чаю и непременно - noblesse oblige! - переодеваться к ужину. 

Здесь хочется читать Бодлера и Мандельштама, чтобы однажды, хотя бы на мгновение, ощутить эти строчки как собственную жизнь:

Немного красного вина, / 

Немного солнечного мая - / 

И, тоненький бисквит ломая, / 

Тончайших пальцев белизна.

Традиции и современность

Песчаные пляжи Пярну были популярны всегда. Villa Ammende находится в пляжной зоне, популярной еще в начале XX века. Тогда пляжный отдых был прерогативой аристократов. 

Песчаные пляжи Пярну отмечены "Голубым флагом" за чистоту и комфорт, а от виллы всего пять минут пешком до моря. Вдоль моря - очень удобный маршрут для длительных прогулок, множество пляжных кафе. Считается, что Пярнуский пляж - одно из самых лучших мест для серфинга в Эстонии: там есть протяженный мелкий залив с песчаным дном, нет камней или иных опасных для серфинга объектов. Благодаря этим факторам учиться ловить волну в Пярну очень удобно. Но обычным купальщикам надо преодолеть не менее 50 метров от берега, чтобы дойти до глубины.

Источник →

 Понравилась статья? Поделись с друзьями!
 

Достопримечательности Украины: Киевский костёл Святого Николая....

 

Фотопрогулки. Костел в Киеве

Первое впечатление от увиденного архитектурного произведения, возможно, будет ассоциироваться с тем, что Вы переместились в пространстве и времени. Здание Готического стиля в деловом центре Киева – не часто встречающееся явление… Необычность форм строительных решений мгновенно притягивает внимание. Может быть, у Вас возникнут домыслы, что это замок, храм, или, например, театр… Что это на самом деле?

Костел Святого Николая — одно из самых красивых сооружений Киева начала XX столетия, построенное в стилизованных готических формах с высокими стрелообразными шпилями. Для строительства костела впервые были применены бетонные набивные сваи.

Торжественная закладка костела состоялась в августе 1899 года, после того как группа католиков обратилась к губернатору Киева с ходатайством о разрешении на постройку костела "В память пребывания в Киеве их Императорских Величеств» — Николая II". К тому времени в городе уже существовал один костел — Александровский, но, учитывая, что в Киеве проживало более 40 тысяч католиков — одного собора было явно недостаточно.

Храм возводили 10 лет на пожертвования частных лиц. В общем, на его сооружение было израсходовано более 500 тысяч рублей.

Был объявлен конкурс на создание проекта костела и победителем стал студент Станислав Воловский. Поскольку молодому инженеру не хватало практического опыта, доработку и руководство строительством поручили известному киевскому архитектору — Владиславу Городецкому.

Работы велись долго из-за плохого состояния грунта, на который влияла речка Лыбидь, поэтому впервые в Киеве грунт стали укреплять мощными бетонными набивными сваями.

Построенный костел стал подлинным архитектурным шедевром. Освятили храм 6 декабря 1909 года.

При советской власти в 1917 году, когда религия считалась «опиумом для народа», храм был закрыт для богослужения.

В 1930-х годах в храме разместился склад, а после войны в нем разместили государственный областной архив.

Во время Великой отечественной Войны здание было значительно разрушено.

В декабре 1978 г. было принято решение Совета Министров УССР о создании в Киеве Республиканского дома органной и камерной музыки Министерства Культуры УССР и переоборудовании для его концертного зала помещения бывшего Николаевского костела. Размещение концертного зала в помещении бывшего костела требовало проведения большого количества работ, необходимых для его функционирования в новом качестве. Одновременно с реставрацией (автор проекта О. Граужис) проводилась и частичная реконструкция (автор проекта И. Тукалевский).

Особое внимание уделялось эстетичному оформлению и созданию комфортных условий зала. Для оформления интерьеров Дома были изготовлены в Прибалтике цветные витражи, на Львовской мебельной фабрике — мягкая стилизованная мебель, в Киверцах Ивано-Франковской области — высококачественный паркет.

В феврале 1980 года, в год олимпиады, Николаевский костел был отреставрирован и открыт как Дом органной и камерной музыки.

Специально для этого зала был сконструирован большой концертный орган. При создании органа мастера постарались приблизить его вид к архитектурному стилю костела, что объединило уникальную архитектуру с уникальным инструментом. Орган имеет 55 регистров, 3945 труб разного диаметра, изготовленных из металла и ценных пород дерева (черного и красного).

Чехословацкая компания «Rieger-Kloss» создала не имеющий аналогов в мире орган, спроектированный специально для Николаевского костела, учитывая особенности помещения. Перед производством сотрудники компании сделали замеры акустических и геометрических параметров храма. Трубы органа выполнены из ценных пород дерева и металла. Общее количество труб в органе – 3846. «Король музыкальных инструментов» был собран и тщательно протестирован на заводе, разобран, перевезен по частям и заново собран и установлен в Киеве.

ИСТОЧНИК...

Понравилась статья? Поделись с друзьями!